Mirik – Kakarvitta – Pokhara.

Las dos opciones principales para Nepal son visitar Katmandu un

Las dos opciones principales para Nepal son visitar Katmandu un

par de dias e ir a Pokhara o tirar para Pokhara directamente. Las dos ciudades estan separadas por seis horas de viaje. Curiosamente desde la frontera se tarda lo mismo en ir a cualquiera de los dos sitios. Nuestro punto de salida es el el aeropuerto de Katmandu asi que lo mas razonable es hacer la ruta a Phokara y despues de ver los Himalayas descansar en la capital antes de dejar Nepal.

 

El viaje se divide en tres partes. La primera en Jeep por India hasta la frontera, despues un paseo de dos kilometros por un puente que es tierra de nadie y para terminar una vez en Nepal, usaremos nuestro conocimiento de la lengua local y el area para ir a la parada de autobuses de largo recorrido y comprar cuatro billetes. No debe ser complicado.

 

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Plantaciones de te en el camino.

 

 

 

 

 

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Desde el Jeep

 

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Otra desde el jeep. Jugando al Cricket en la carretera.

 

 

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Bus con inclinacion a la izquierda tras un golpe de volante para esquivar un bache. Los pasajeros con asiento de palco permanecen impavidos.

 

 

 

 

 

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Bus corrigiendo trayectoria. El palco ni caso.

 

 

 

 

 

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La frontera. Esto es lo que hay detras de ese sello tan exotico en el pasaporte.

 

 

 

 

 

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Tierra de nadie. A lo lejos, Nepal.

Kurseong / Makaibari – Mirik. —————

Mirik es un pueblo en las montañas muy cerca de la frontera

Mirik es un pueblo en las montañas muy cerca de la frontera

con Nepal. Queremos pasar un par de dias por aqui para tomarnos un respiro, pero debe ser que respiramos muy rapido, porque apenas hemos llegado y ya nos estamos planteando hacia donde ir despues. Aqui deben vivir unas quinientas personas en un pueblo que cae por la ladera de una colina, desde el monasterio budista que domina el valle hacia un lago en la parte mas baja. En la orilla se abre una explanada con lo que parece el centro de un pequeño parque de atracciones con el aire desolado que le da la temporada baja, mas alla un sendero continua para rodear el agua en un paseo de unos treinta minutos entre una espesura de arboles. El silencio y la neblina que viene y va lo hacen el sitio perfecto para descansar y habria sido un paraiso si Darjeeling no nos hubiera repuesto de la India. Ahora miramos a las montañas y nos pica el gusanillo de Nepal y el trekking que tenemos planeado. Un  paseo por el pueblo, una ducha y reunion con los pies en la mesa y las guias echando humo. Mañana vamos a coger un jeep hacia la frontera.

 

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La figura de Richi, majestuosa en un corcel, se recorta contra una pila de basura.

 

Hace bastante tiempo que cada vez que pasamos por un sitio con caballos el niño quiere montarse. En Mirik hay un picadero de caballos y al ser temporada baja todos los chavales que trabajan alli se le echaron encima para ofrecerle un paseo. Demasiado para que pudiera resistirse, a la vista esta. Richi a caballo se defiende con la soltura con la que cualquier otro se manejaria en un globo aerostatico.

 

 

 

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El lago

 

 

 

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Atravesando el lago.

 

A diez minutos subiendo por la ladera de un monte desde nuestro hotel esta el monasterio budista. Entrar y pasear por el el gratuito y libre, sin ningun tipo de control en la puerta. En los edificios de ven monjes vertidos de rojo sentados en el suelo escribiendo, leyendo mientras recitan mantras y se balancean de delante a atras y bailando a saltos??! muchos de ellos son niños. Por los patios otros tantos monjes hablan entre ellos y van de en edificio a otro con cara de tener algo que hacer y sin prestarnos mucha atencion. Photo not allowed.

Kurzong / Makaibari (Dia 42 de viaje).)

Hoy vamos a quedarnos en casa de una familia de la zona.

Hoy vamos a quedarnos en casa de una familia de la zona.

En realidad muchos dias nos hemos quedado en casas con habitaciones, a veces con opcion a  comer de la misma olla que el resto de la familia, a veces no. Suelen ser lugares acogedores que aportan algo diferente. El “homestay” en el que nos estamos quedando pertenece a un pueblo dentro de una plantacion de te. La asociacion de voluntarios de la plantacion (“Makaibari”) recoge fondos para obras sociales en el pueblo y entre otras actividades organiza las estancias y se ofrece a enseñar a los visitantes como se trabaja el te.

Basicamente todos los tipos de te (verde, negro, blanco… etc) provienen de la misma hoja, solo varia el proceso al que se somete la hoja en la factoria. Esos procesos son los que hemos visto por la mañana. Antes de comer completamos la teoria con una  cata y despues del almuerzo dimos un paseo por los campos. Un dia bastante instructivo.

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Mis amigos comiendo hierba. Nada como viajar para conocer loss habitos de la gente.

 

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Un secadero de te.

 

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La seleccion de las hojas. Aqui se separan antes de ponerlas a fermentar un par de horas.

 

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Registrando el estado y origen de cada lote de te durandte el procesado.

 

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LA PALA

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Marcando sacos.

 

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Quitando impurezas del te (Sacando palitos).

 

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Catadoras oficiales del dia luciendo cuchara.

 

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Objeto de la cata. Es curioso como al paladar no entrenado las variedades mas exoticas y exquisitas de te pueden saberle todas exactamente igual. Margaritas a los cerdos…

 

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Paseando por Makaibari.

 

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Recolectando la hoja de te.

 

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Asi son cuando no posan.

 

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La bebida local. Este es licor de millo. “Party pack” que pone en la botella. Muy apropiado.

 

El resto del dia se fue en la subida al Cochrane place, un hotel en el que nos crujieron por un par de cafes y las botellas de licor de millo, de arroz y de vodka que nuestros anfitriones y sus amiguetes se trajeron a nuestra habitacion para que probaramos. Acabamos hablando con cuatro nepalis de politica y religion… creo.

Darjeeling – Kurzong (Dia 41). —————

La siguiente parada es la plantacion de te de Makaibari donde nos vamos a quedar  un par de dias con dos familias que trabajan en las plantaciones. Makaibari es la unica explotacion de la zona en la que el dueño reside permanentemente. Las demas son llevadas desde por gestores que rinden cuentas a inversores en el extranjero “ajenos a las condiciones de la gente que trabaja para ellos”. Cuando el propietario se traslado desde Inglaterra a la zona comenzaron a visitarlo amigos y conocidos para pasar temporadas tranquilas o simplemente para ver como se trabajaba el te. A raiz de eso ayudo a los trabajadores a organizar un programa para alojar gente y que visitaran las factorias y campos y ayudar a las familias y la comunidad con los fondos que recaudaran. A dia de hoy un par de francesas y nosotros cuatro andamos a la espera de convertirnos en expertos en el fascinante mundo del te con un curso intensivo de un par de dias. Por su parte, la familia que nos aloja… no se de que estara a la espera, pero entre otras cosas puede ser agua caliente en casa. O mejor, agua corriente en el cuarto de baño. Una cosa u otra, la verdad es que son encantadores y que en comparacion con lo que hemos visto desde que llegamos a este pais, la calidad de vida aqui esta bastante por encima de la media. Tienen un baño con desagues y varios depositos de agua para suministro propio ademas de casas de ladrillo bien aisladas y bastante cucas.

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 El Toy Train o tren de juguete. “El ultimo tren de vapor en activo en el mundo”… cuando toca, hoy la locomotora era diesel.

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Mi equipaje para tres meses.

 

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Te.

 

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La plantacion de Makaibari esta en este valle. Aqui pasaremos los proximos dos dias.

 

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Un hobbit

 

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Bajando el valle. Las 15:30, los niños acababan de salir del cole.

 

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Planeando el dia. Creo. La verdad es que no estaba escuchando, a quien le interesa eso cuando puedes jugar con todos los botones de colores que tiene la camara de fotos.

 

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Festival de pitidos. A veces da la impresion de que el concepto de nos organizamos y pasamos los dos no existe en este pais. Es: o paso yo o no paso yo. Ademas voy a dar al claxon hasta que pase. Eso los dos conductores a la vez y todos los coches de detras. En un camino, las ciudades hay que vivirlas para creerlo. Ademas aqui el pito hace las funciones del intermitente en España.

Madrugando en Darjeeling (Dia 40)

El Khangchendzonga es el tercer pico mas alto del mundo con 8598 metros. Es visible desde algunos de los montes que rodean Darjeeling. El plan para hoy era ver amanecer desde uno de esos montes hasta donde nos llevaria un jeep y volver caminando al pueblo. Todo un exito. A las diez de la mañana habiamos visto amanecer, hecho 11 km de trekking y estabamos de vuelta en el pueblo para pegarnos un desayuno con huevos, patatas, pan, tomate a la plancha, bacon y ni se que mas.

 

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Antes de amanecer. Salimos de casa a las 3:30.

 

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Banderas de oracion.

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Mas banderas de oracion. Este area tiene mucha influencia nepali. Resumiendo mucho, los nepalis (Ghurkas)conquistaron la zona derrotando a los reyes de Sikkim (anteriores monarcas). Los ingleses reconquistaron y devolvieron a region a Sikkim, a cambio de Darjeeling y alrededores. Plantaron te en su “parcela” y trajeron trabajadores Ghurkas para poblarla y conseguir mano de obra. Ademas, impresionados por como se habian desenvuelto anteriormente, forman regimientos de Ghurkas en el ejercito ingles. Como recompensa por sus servicios, a la larga, les ceden tierras en Darjeeling y alrededores para que vivan alli, supongo que con un alto nivel de autonomia. Cuando la India se independiza todo pasa a formar parte de ella. Los Ghurkas siguen reclamando independencia y denominan a este area Ghurkaland. Ghurkaland esta escrito en todos y cada uno de los luminosos de comercios y restaurantes y alla donde mires junto con estupas, banderas de oracion y sobre todo gente con rasgos de Nepal..

 

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El Khangchendzonga

 

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Parando a entrar en calor. Lovely cup of tea.

 

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Camino de bajada

 

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Un templo en el camino.

 

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Mi escolta.

 

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Aqui comimos la mayoria de los dias en Darjeeling. Facil, rapido y el señor estaba siempre riendose.

Darjeeling: Tras La India (Dia 39). —————

Nuestro objetivo en Darjeeling es descansar y hacer algo de trekking. La primera parte la dimos por concluida al mediodia. Ya estamos que nos subimos por las paredes. Comparado con el resto de India, Darjeeling es una ciudad extremadamente tranquila. Sin compararla con el resto de India, tambien. Basicamente es un pueblo de montaña normal donde nadie se te tira encima a venderte algo a cada segundo ni te sientes acosado a cada paso. Una mejora significativa en relacion a muchos de los sitios por los que hemos pasado. La gente es extremadamente agradable y todos te saludan y sonrien por la calle.

 

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El pueblo esta a suficiente altura como para ver parapentes desde arriba.

 

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El resto del dia ha sido asi.

 

Creo que nos hemos cruzado cuatro veces con Alice y su madre, una pareja que conocimos en Siliguri y que vinieron con nosotros hasta Darjeeling. Alice es fisioterapeuta en Londres, creo que su madre  trabaja en el departamento de estadistica de una universidad de Londres. Debe tener unos 70 años y nos contaba que el año pasado estuvo en Afgganistan, esta apuntada a una Banda de samba que da conciertos  por inglaterra (como hobby) y tiene a su hija frita por que se levanta todos los dias en cuanto amanece. Ellas vienen de Calcuta de hacer una semana de voluntariado donde la Madre Teresa. Gente para todo.

Siliguri – Darjeeling (Dia 38) // Day 38th, From Siliguri to Darjeeling.

 
Darjeeling pertenece a West Bengal (Bengala Occidental), en el noroeste de la India y al Norte de Calcuta. Una region montañosa conocida por ser uno de los principales productores de te del planeta. Llegar a la ciudad implica un dia de viaje, no se la distancia que recorrimos. Algunos dias se hacen mil kilometros y otros cincuenta dependiendo de las infraestructuras. Una vez aqui, lo reconditos que son los lugares se mide mas que nada por los botes que pegas en el  asiento de un bus para llegar. Sobre el papel podriamos haber subido en un tren de montaña en ocho horas. La linea de montaña desde Siliguri hasta Darjeeling por los Himalayas es patrimonio de la humanidad. En la practica los terremotos de hace un par de meses afectaron a la region y la linea es impracticable, en algunas partes cubierta por lodo y en otras arrastrada por corrimientos de tierra. La unica solucion es coger un Jeep hasta la mitad del trayecto y despues enlazar con el tren a mas altura donde ya se han reparado las vias. Dos horas y media en Jeep, otras dos y media en tren y otras dos y media perdidos por el pueblo buscando alojamiento hasta que encontramos el hotel que buscabamos y que por supuesto estaba completo. Podriamos haber reservado con antelacion, pero entonces no tendria gracia. Al final nos quedamos en una casa de huespedes con mucho carisma, pero sin agua caliente. Lo del agua caliente podria dar pie a una descripcion de los distintos baños que nos estamos encontrando en el camino. Asi a botepronto, solo un detalle: Digamos que hay dos tipos de retrete, de asiento y de agujero. Al de asiento se le conoce aqui  (y en China) como retrete occidental o europeo, creo que eso dice bastante. Supongo que son formas de verlo. De hecho en los aeropuertos ves gente que evita la taza europea si es la unica que esta libre y esperan a que haya una “normal” disponible. Mejor cambiar de tema.

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Una pequeña plantacionde te. Vista desde el Jeep. La planta del te es lo mas parecido a un seto que he visto sin ser un seto.

 

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Supongo que por esto el servicio de buses lo cubren todoterrenos.

 

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Sacando medio cuerpo por la ventana para hacer una foto. El de amarillo me gano!

 

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Empezamos a dejar nubes atras.

 

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Darjeeling en la ladera de la montaña. Casas y mas casas.

Varanasi – Siliguri. Dia 37 de viaje.

Hoy ha sido dia de transito. Salimos desde Varanasi a la una de la madrugada para llegar a New Jalpilguri a las cuatro de la tarde. En otros 10 minutos en ricksaw llegamos a Siliguri, donde vamos a hacer noche.
Siliguri es nuestra puerta de entrada a la region de Darjeeling. Un area montañosa en el noreste de la India lindando con Nepal, China y Butan en la que queremos pasar los proximos diez dias.
Ha sido un viaje en AC3, literas y aire acondicionado. Una mejora comparandolo con nuestros viajes anteriores, bus sin aire (open air window aconditioner segun Richi) ni asientos reclinables durante diez horas y seis horas en el portabultos de un tren, por supuesto que sin aire acondicionado. Se deja notar que las vacaciones de Diwali acaban y hay mas transportes disponibles. Menos mal.

 

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El desierto del Rajastan va quedando atras. El verde empieza a abundar y hoy hemos visto, por primera vez en las ultimas dos semanas a una vaca comiendo hierba.

 

 

 

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Cerrar la puerta de un tren en marcha es de cobardes.

 

 

 

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Nuestro asiento. Un lujo asiatico.

 

 

 

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Despues de cenar. Creo que estamos recuperando el peso que perdimos por no entender los menus en China.
La cena has sido excelente, como todas desde que llegamos a la India, aparte de eso no hay mucho que decir. Siliguri es poco menos que una aldea en la que hay poco que hacer excepto esperar a que amanezca para coger un Jeep  a las montañas. Eso si, una aldea de 600.000 habitantes.

Varanasi en el festival de Diwali. —————

Happy Diwali a todo el mundo! Lo hemos celebrado como se deben celebrar los dias de fiesta, perreando y comiendo fuera. Por la mañana nos dimos un paseo por el rio en barco a costa de una excursion de portugueses muy simpaticos y un organizador que es un petardo y asistimos a los preparativos para una cremacion a orillas del rio (nos piramos en cuanto encendieron la leña). Por la noche dimos un paseo para ver como celebraban la fiesta por la calle (petardos y cohetes) antes de atrincherarnos en el hotel. Mala idea cenar en la terraza del edificio mas alto del casco antiguo cuando las calles estan llenas de niños con cohetes. Yo soy de la opinion de que un niño en una carroza de reyes con un caramelo en la mano ya es peligroso. Estos son la cale borroka en moreno. Estaba el bar lleno de gente agachando la cabeza a cada rato y comiendo con una risa nerviosa. Jeje.

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Hindus bañandose en el Ganges al amanecer.

 

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Varanasi desde el rio

 

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Los Gaths son los muelles a orillas del Ganges. a gente va a ellos a bañarse, lavar la ropa o rezar. Hay dos de ellos que funcionan como crematorios. Este es el Lalita Gath, el que queda mas cerca de nuestro hotel.

 

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Varios saris puestos a secar al lado de casa.

 

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Palak paneer, ya controlamos de comida india y usamos los cubiertos tradicionales con soltura. A la vista esta.

 

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Buenas ventas en diwali auguran un buen año de negocios. Todas las tiendas siguen funcionando a todo trapo (que ocurrente!)

 

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Las puyas son ofrendas al rio Ganges, una vela con petalos de flores alrededor en un cuenco que flota y es arrastrado por la corriente. Esto son puyas vistas desde la terraza del hotel.

 

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Diwali es el festival de la luz. Todo se ilumina para indicar el camino de vuelta a casa a uno de los dioses hindus despues de vencer a un demonio segun la tradicion. No me acuerdo de los nombres, pero seguro que sale en wikipedia.

 

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Es lo que tienen las ciudades santas…

 

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Ceremonia diaria al atardecer en el Ganges.

 

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Homo Carmonensis dejando una puya en el rio sagrado durante la ceremonia. (Mira mama, soy yo)

 

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Puyas en el rio

 

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Vendedor de puyas

 

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Aparejos de adorar rios.

 

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Encendiendo velas.

 

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Dejando una ofrenda

 

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Personalmente habria puesto los fuegos un par de metros mas lejos de la celebracion… pero que leches, estamos de fiesta!

 

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Otra ceremonia, esta vez en el Lalita Gath y sin publico.

 

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Luces en un portal. Todos los portales estaban iluminados con velas por Diwali.

 

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Dejando velas por la calle.

 

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Angelitos… en España todos dicen eso de “pues yo de pequeño salia a jugar y me caia, ensuciaba y de todo y mira que sano estoy” aqui parece ser que en Diwali los adultos dicen “Pues yo carbonice a mi primo y a mi vecino y mira… que sanote sali” Churumbeles sin control con arsenales a cuesta.